viernes, 6 de abril de 2018

Vía Necronomicón en la Roca dels Arcs (140m 6a)

Hacía mucho tiempo que le tenía ganas a la "Necro" así que por fin este lunes que era festivo en Cataluña, hemos ido Oriol y yo a Vilanova de Meia para darle caña a esta vía y lo que se deje...


Es inevitable quedarte con la boca abierta al contemplar la impresionante Roca dels Arcs, no por sus 200 metros de altura de roca caliza, sino por su longitud casi kilométrica. 


Solo he escalado aquí una vez y fue hace más de una década. Desde entonces he tenido ganas de regresar, sobre todo para hacer la Necronomicón que es una de las vías más repetidas de este paraíso de la roca.


Aparcamos junto a la carretera en este punto (geolocalización aquí) cruzamos el río y subimos  10 minutos hasta la pared. Gracias a las reseñas identificamos la entrada a la vía, que esta a la derecha de una gran verruga de roca que sobresale de la pared. 

L1, 40m V: La primera parte del largo está bien protegido con chapas. La roca está bastante sobada, pero hay muchas presas disponibles y puedes encontrar buenos agarres. La segunda parte del largo el grado baja a IV+ y  solo hay 2 seguros en 20 metros. Muchas posibilidades de meter empotradores.


L2, 25m IV+: Largo muy facilito con 2 seguros tan solo. Buenas posibilidades de meter emportradores


L3, 40m 6a: Es el largo clave de la vía y el más espectacular. Se trata de una enorme placa ranurada llena de buzones. Los pasos no superan el V+ pero es muy mantenido y debido a la longitud a mi este largo me parece que es 6a. Me explotaron los antebrazos jaja, hace falta venir bien de pilas para este largo.



L4, 40m IV+: Similar al largo 2, es muy fácil pero cuenta con pocos seguros. Muchísimas posibilidades de proteger con cordinos a las sabinas o con empotradores.


Para bajar se sigue un camino evidente hacia la derecha (hacia los coches) muy empinado y resbaladizo. En media hora estábamos en el coche con tiempo suficiente para hacer otra vía, así que nos cambiamos de pared y fuimos a conocer otra mítica, la Txubaskos Baskos.


Reseñas Necronomicón 







sábado, 24 de febrero de 2018

Millenium al Serrat del Monjos. Montserrat (240mt 6a+)

La vía Millennium es de las mejores vía que he escalado en Montserrat. Es cierto que solo llevo un año viviendo en Cataluña, pero hasta ahora es de las que más me ha gustado de todo el macizo.

Son 240 metrazos de escalada de aventura (semiequipada) con 3 largos seguidos de 6a que hay que escalarlos sin posibilidad apenas de acerar (aunque no son 6a muy duros la verdad)
De sus 7 bonitos largos, 3 son comunes con la vía Guateque, otra de las vías populares de esta pared.

Reseña vía Millennium-Montserrat

L1 (45m V) El inicio es común con la vía Guateque y se reconoce por haber una chapa para asegurar a 2 metros del suelo. Poco después hay que ir escalando hacia la izquierda buscando un diedro donde hay otro seguro, tal y como veis en la siguiente imagen:


L2 (40m IV+) Una placa bastante sencilla de escalar, es el largo más fácil de la vía.

L3 (10m V) Este corto largo es una pequeña travesía por una laja inclinada. Mejor no empalmar largos y hacer estos 10 metros solos. Importante que el primero ponga seguros para proteger al escalador que le toque ir de segundo.



L4 (35m 6a) Comienzo a escalar por una placa facilita protegida con 2 clavos. Con tendencia hacia la izquierda continuo progresando hasta llegar al paso más dificil (6a) protegido con 2 spits. Me resulta fácil para ser un 6a. Monto reunión en la instalación desde donde sale una cuerda fija para ir a la vía Guateque.


L5 (35m 6a+) La escalada comienza metiéndote entre un canal con vegetación que separa las 2 agujas. Hay que continuar por la pared de la izquierda. Es un muro en el cual hay que escalar en diagonal con un paso de 6a+. Es un pasito fino con agarres pequeños, pero está protegido con 5 chapas con lo cual puedes acerar (A0 V+)



L6 (35m 6a) Para mi el largo más difícil de la vía puesto que no tienes tantos seguros como en el anterior largo.Salgo hacia la derecha buscando el diedro. Hay que hacer un cambio de pared que impresiona bastante porque no veo ningún seguro ni nada para proteger. Una vez en la otra pared, veo 2 puentes de roca muy cerca. Hay que continuar escalando por una pared vertical con un par de panzas. Aquí el 6a hay que escalarlo, no puedes trampearlo en A0. Descanso unos minutos metido en un nicho entre las 2 panzas y prosigo con la escalada. Se me hizo intensa esta tirada :-)


L7 (40m V) La salida del largo es lo único dificil de esta tirada, es un paso de V protegido con una chapa. Después la pared pierde verticalidad y dificultad.

 
 

Descenso vía Millennium

Según subes hasta el hito de la cima, hay que ir hacia la derecha (Este) para buscar la instalación de los rapeles. Hay que descender por terreno descompuesto y estar atentos a una pared con la instalación.

Después de un primer rapel de 40 metros, hay que destrepar entre ramas y piedras unos 15 minutos por camino descompuesto. Llegas al segundo rapel de 50 metros, un vuelo alucinante que te deja en el camino GR que une el monasterio con las cuevas de Salnitre. Retroceder hasta el aparcamiento pasando por el inicio de la vía.  



Aproximación vía Mil-lennium:

Aparcamos en el aparcamiento de las Cuevas del Salnitre (geolocalización aqui) y comenzamos a caminar por la pista hacia las cuevas. Una vez en la entrada de las cuevas, la pista se convierte en camino de montaña. Es un GR que te conduce hacia el monasterio de Montserrat. 
Continuamos unos 30 minutos por este sendero.


Después de haber pasado por el Serrat de les Garrigoses, el camino pasa junto al Serrat de los Monjos. Hay que estar atentos cuando se llegue a la mitad de esta pared, donde se puede ver el inicio de la vía. Desde el camino se ve así la pared donde se encuentra el pie de vía.



Croquis sacados de Internet




miércoles, 7 de febrero de 2018

Correveidile al Pic del Martell. El Garraf (100mt 6b)

La vía Correveidile es una corta pero bonita vía de unos 100 metros que sube por la pared del Pic del Martell.


La escalada recorre la pared de la derecha de la Cova dels Bombers. Aunque el inicio está bastante claro, después la vía se entrecruza con otras 2 o 3 más y hay que tirar de reseña para no equivocarte.

L1 (35 m 6a): A pesar de que la vía Correveidile está con equipamiento lowcost (reuniones Ok, y alguna chapa en pasos clave) este primer largo coincide con otra vía que si esta equipada toda con parabolts. De modo que este largo está muy bien asegurado con parabots. Una vez en la reunión hay dos flechas que indican hacia la izquierda para ir por otra vía, y hacia la derecha pasando un techo de 6b que es nuestra vía.

L2 (35m 6b): El inicio es el paso clave de la vía. Sales en travesía hacia la derecha, hay un puente de roca antes de pasar por debajo del techo. Superar el desplome (6b) que es bastante peleón y sin seguros (los friends entran bien) y después una placa de 6a. No hay apenas seguros en todo el largo.



L3 (30m V): Es la tirada más fácil de la vía. Escalar por el camino más evidente asegurando con empotradores hasta llegar a una repisa. Desde aquí se puede ver el único parabolt del largo que nos indica el camino para llegar a la R.


Descenso: La vía está preparada para rapelar en 3 rápeles pero ojo porque las cuerdas se pueden quedar atascadas a la hora de recuperar el segundo rapel (que es el largo). 
1-El primer rapel es de 30 metros para llegar a la R2.
2-Desde aquí hay que hacer un rapel de 40 metros que te deja en una instalación alejada de cualquier vía. A la hora de recuperar tuvimos problemas.La cuerda se había enganchado y me tocó subir por cuerda fija 40 metros hasta que pude desengancharla justo al lado de la instalación de arriba.
3-Desde aquí un tercer rapel hasta el suelo.



OPINIÓN PERSONAL 

La vía son solo 100 metros en 3 largos, de modo que lo ideal es combinarlo con otra escalada de la zona (Maneras de Vivir por ejemplo)
La vía está bien, aunque me ha dejado una sensación amarga debido al marrón que tuvimos al recuperar las cuerdas en el rapel. Nosotros que íbamos con la intención de hacer una segunda vía, se nos quitaron las ganas al haber perdido más de una hora para recuperar las cuerdas.

ACCESO A LA VÍA
Después de aparcar, lo primero es caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que caminar como si fueras a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Llegamos hasta la misma cueva, y unos metros más abajo ya podemos leer escrito en una roca el nombre de la vía: Correveidile.



RESEÑA CORREVEIDILE sacada del libro guía de escalada de Barcelona y Alrededores)





lunes, 29 de enero de 2018

Escalada en hielo en Canal Roya

Escalada en hielo en la Canal Roya, vía Opera Prima 

La zona de escalada en hielo de Canal Roya es una zona muy concurrida ya que todos los años se forman hasta 6 cascadas de hielo y tiene fama de juntarse allí mucha gente "a picar hielo"
Ninguno de nosotros 3 habíamos estado nunca, así que vamos a conocer la zona.


Dejamos el coche en el último aparcamiento de la estación de Formigal, el parquin Portalet (geolocalización aquí).
Nos equipamos y empezamos a foquear por la pista azul "Rinconada" hasta arriba del todo.


Es mi segundo día con la splitboard y hoy solo la voy a utilizar para la aproximación a la Canal Roya. Tengo que seguir practicando por palas más empinadas para continuar mejorando.
Subimos por fuera de pista en la medida de lo posible para alejarnos de la multitud. Hoy ha salido un día soleado y con buena nieve, de modo que la estación está a reventar de gente.

Una vez en el collado, hay que girar hacia la izquierda como si fueras a la cola del esquí Ratrack (la máquina pisanieves que lleva a los esquiadores de paseo con un cable) Desde ahí hay que asomarse hacia el collado y ya se ve Canal Roya a los pies del majestuoso Anayet.


Nos quitamos la splitboard y vamos caminando hasta las cascadas.
¡Que suerte! ¡solo hay 2 cordadas escalando!


Decidimos hacer la vía más fácil que es la Opera Prima, una cascada-canal de unos 150 metros en 3 largos, 75º, WI3
Es la primera cascada que te encuentras según llegas al sector.

Vídeo-reportaje de la escalada por aquí:



Mi equipación para escalar en hielo es bastante peculiar, llevo el casco de snowboard, las gafas de ventisca y las botas de snow con los crampones de correas.
Tengo que decir que la experiencia de escalar con botas de snowboard ha sido buena. Los pies iban muy calentitos y a la hora de pegar con el pie al hielo me ha ido bien (al menos en cascadas facilitas como esta claro)
Respecto a los piolets he usado unos de gama baja, los Stubai Hornet que son más que suficientes para escalar cascadas de hielo de este tipo.
He hecho una review de los piolets Stubai Hornet aquí

Reseña Ópera Prima en Canal Roya

Largo 1: Al cabo de 30 metros y superar un par de resaltes de 70º encuentras la reunión equipada con parabolt en una roca. Desde aquí hay dos posibilidades, ir hacia la derecha para entrar en la Canal Roya Wall 80º, o continuar por la izquierda por la Ópera Prima. Continuamos por la izquierda por una canal nevada sin ninguna complicación. en 30 metros más se llega a una pared en la cual hay una reunión con 2 clavos y cordinos viejos. Estos dos largos los empalmamos con cuerdas de 60 metros.

Largo 2: Es el que más me gusto. Había algún resalte entretenido (max 75º), ideal para jugar sin sufrir. Al cabo de 30 metros encuentras la reunión en la pared de la izquierda montada con unos cordinos en un gran puente de roca.

Largo 3: Comienza por una fácil y tumbada canal. Despúes se estrecha entre dos muros de roca (posibilidad de asegurar con algún alien) El hielo en este largo estaba muy justito la verdad. Al cabo de unos 60 metros se llega a la última reunión equipada con parabolts.
Desde aquí arriba hacemos unas fotos de "poser" jaja


Cómo descender de Canal Roya

A pesar de que se puede bajar rapelando en 3 rapeles por la misma vía, lo más recomendable para bajar, es caminar unos metros hacia arriba desde la última reunión, con tendencia hacia la izquierda y buscando unos hitos que te conducen a un cable de acero. 
Gracias al camino equipado se baja fácilmente por la pared, aunque el último tramo nos encontramos con el cable tapado por la nieve, de modo que hicimos un corto rapel de 20 metros hasta el suelo. Desde ahí poco más de 5 minutos hasta el pie de vía.


Por horario ya no nos da tiempo a probar el primer largo de otras vías tal y como nos hubiera gustado, así que recogemos y volvemos hasta donde tenemos los esquis. 
Ya solo falta bajar al coche, que con la Splitboard en un momento bajamos las pistas y llegamos al parquing. 

Completa actividad hoy, buena meteo, buena nieve y buenos colegas! 


Reseñas y croquis Canal Roya

croquis encontrados por internet







lunes, 22 de enero de 2018

Anton Ribas al Pic del Martell. El Garraf

La vía Anton Ribas es una vía de aventura en el Pic del Martell. El equipamiento es low cost, pero por lo menos cuenta con las reuniones reequipadas con parabolt. La roca es muy buena para autoprotección y los friends entran en la categría de "cañón" 



L1 (V+ 25 metros) La salida da un poco de miedo ya que está un poco desplomada y si te caes picas suelo seguro. En lugar de seguir este buril, yo comencé por la izquierda (donde da la sombra en la imagen)

L2 (6a 15 metros) Esta corta tirada comienza con un explosivo paso de 6a, en el cual hay que hacer un bloqueo con la mano derecha con roca muy dolorosa, además hay muy pocos pies. 
Conseguí sacarlo porque iba de segundo, sino, creo que me hubiera tocado acerar jaja 


L3 (V+ 30 metros)  Este largo no tiene nada de protección, pero la roca es de muy buena calidad y cuenta con fisuras de todos los tamaños, los friends entran a placer. 
Hay alguna flecha negra pintada en la pared que nos indica el camino a seguir. Tirada para disfrutar a lo grande :-)

L4 (V+ 40 metros) Comenzamos a escalar en bavaresa por una bonita pared. Seguimos dos chapas con parabolt que te conducen por una fisura en diagonal, y finalmente en vertical hacia un árbol donde montamos la R. 
Las vistas desde arriba son preciosas y más con este día de verano (aunque estemos en enero)




OPINIÓN PERSONAL 

Vía de aventura de las que me gustan, con un grado de dificultad asequible, pero con muchos pasos de autoprotección. Son solo 110 metros en 4 largos, pero si previamente has escalado otra vía (como es nuestro caso que hemos hecho la Maneras de Vivir) quedarás más que saciado. Esta vía si es para repetir :-)


ACCESO A LA VÍA
Después de aparcar, lo primero es caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que caminar como si fueras a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, vamos viendo chapas en la parte bajad de la pared que marcan el inicio de cada vía.
Una buena referencia son 3 buriles en la pared puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir (6a 110m.)


No hay que acercarse a esta pared todavía, hay que continuar bajando un poco más. Hay que fijarse en las chapas que marcan el inicio de las vías, además suelen estar escritas con pintura el nombre de estas.  
Este es el inicio de la vía Antón Ribas (V 110m):


RESEÑA ANTON RIBAS  (sacada del libro guía de escalada de Barcelona y Alrededores)