lunes, 29 de enero de 2018

Escalada en hielo en Canal Roya

Escalada en hielo en la Canal Roya, vía Opera Prima 

La zona de escalada en hielo de Canal Roya es una zona muy concurrida ya que todos los años se forman hasta 6 cascadas de hielo y tiene fama de juntarse allí mucha gente "a picar hielo"
Ninguno de nosotros 3 habíamos estado nunca, así que vamos a conocer la zona.


Dejamos el coche en el último aparcamiento de la estación de Formigal, el parquin Portalet (geolocalización aquí).
Nos equipamos y empezamos a foquear por la pista azul "Rinconada" hasta arriba del todo.


Es mi segundo día con la splitboard y hoy solo la voy a utilizar para la aproximación a la Canal Roya. Tengo que seguir practicando por palas más empinadas para continuar mejorando.
Subimos por fuera de pista en la medida de lo posible para alejarnos de la multitud. Hoy ha salido un día soleado y con buena nieve, de modo que la estación está a reventar de gente.

Una vez en el collado, hay que girar hacia la izquierda como si fueras a la cola del esquí Ratrack (la máquina pisanieves que lleva a los esquiadores de paseo con un cable) Desde ahí hay que asomarse hacia el collado y ya se ve Canal Roya a los pies del majestuoso Anayet.


Nos quitamos la splitboard y vamos caminando hasta las cascadas.
¡Que suerte! ¡solo hay 2 cordadas escalando!


Decidimos hacer la vía más fácil que es la Opera Prima, una cascada-canal de unos 150 metros en 3 largos, 75º, WI3
Es la primera cascada que te encuentras según llegas al sector.

Vídeo-reportaje de la escalada por aquí:



Mi equipación para escalar en hielo es bastante peculiar, llevo el casco de snowboard, las gafas de ventisca y las botas de snow con los crampones de correas.
Tengo que decir que la experiencia de escalar con botas de snowboard ha sido buena. Los pies iban muy calentitos y a la hora de pegar con el pie al hielo me ha ido bien (al menos en cascadas facilitas como esta claro)
Respecto a los piolets he usado unos de gama baja, los Stubai Hornet que son más que suficientes para escalar cascadas de hielo de este tipo.
He hecho una review de los piolets Stubai Hornet aquí

Reseña Ópera Prima en Canal Roya

Largo 1: Al cabo de 30 metros y superar un par de resaltes de 70º encuentras la reunión equipada con parabolt en una roca. Desde aquí hay dos posibilidades, ir hacia la derecha para entrar en la Canal Roya Wall 80º, o continuar por la izquierda por la Ópera Prima. Continuamos por la izquierda por una canal nevada sin ninguna complicación. en 30 metros más se llega a una pared en la cual hay una reunión con 2 clavos y cordinos viejos. Estos dos largos los empalmamos con cuerdas de 60 metros.

Largo 2: Es el que más me gusto. Había algún resalte entretenido (max 75º), ideal para jugar sin sufrir. Al cabo de 30 metros encuentras la reunión en la pared de la izquierda montada con unos cordinos en un gran puente de roca.

Largo 3: Comienza por una fácil y tumbada canal. Despúes se estrecha entre dos muros de roca (posibilidad de asegurar con algún alien) El hielo en este largo estaba muy justito la verdad. Al cabo de unos 60 metros se llega a la última reunión equipada con parabolts.
Desde aquí arriba hacemos unas fotos de "poser" jaja


Cómo descender de Canal Roya

A pesar de que se puede bajar rapelando en 3 rapeles por la misma vía, lo más recomendable para bajar, es caminar unos metros hacia arriba desde la última reunión, con tendencia hacia la izquierda y buscando unos hitos que te conducen a un cable de acero. 
Gracias al camino equipado se baja fácilmente por la pared, aunque el último tramo nos encontramos con el cable tapado por la nieve, de modo que hicimos un corto rapel de 20 metros hasta el suelo. Desde ahí poco más de 5 minutos hasta el pie de vía.


Por horario ya no nos da tiempo a probar el primer largo de otras vías tal y como nos hubiera gustado, así que recogemos y volvemos hasta donde tenemos los esquis. 
Ya solo falta bajar al coche, que con la Splitboard en un momento bajamos las pistas y llegamos al parquing. 

Completa actividad hoy, buena meteo, buena nieve y buenos colegas! 


Reseñas y croquis Canal Roya

croquis encontrados por internet







lunes, 22 de enero de 2018

Anton Ribas al Pic del Martell. El Garraf

La vía Anton Ribas es una vía de aventura en el Pic del Martell. El equipamiento es low cost, pero por lo menos cuenta con las reuniones reequipadas con parabolt. La roca es muy buena para autoprotección y los friends entran en la categría de "cañón" 



L1 (V+ 25 metros) La salida da un poco de miedo ya que está un poco desplomada y si te caes picas suelo seguro. En lugar de seguir este buril, yo comencé por la izquierda (donde da la sombra en la imagen)

L2 (6a 15 metros) Esta corta tirada comienza con un explosivo paso de 6a, en el cual hay que hacer un bloqueo con la mano derecha con roca muy dolorosa, además hay muy pocos pies. 
Conseguí sacarlo porque iba de segundo, sino, creo que me hubiera tocado acerar jaja 


L3 (V+ 30 metros)  Este largo no tiene nada de protección, pero la roca es de muy buena calidad y cuenta con fisuras de todos los tamaños, los friends entran a placer. 
Hay alguna flecha negra pintada en la pared que nos indica el camino a seguir. Tirada para disfrutar a lo grande :-)

L4 (V+ 40 metros) Comenzamos a escalar en bavaresa por una bonita pared. Seguimos dos chapas con parabolt que te conducen por una fisura en diagonal, y finalmente en vertical hacia un árbol donde montamos la R. 
Las vistas desde arriba son preciosas y más con este día de verano (aunque estemos en enero)




OPINIÓN PERSONAL 

Vía de aventura de las que me gustan, con un grado de dificultad asequible, pero con muchos pasos de autoprotección. Son solo 110 metros en 4 largos, pero si previamente has escalado otra vía (como es nuestro caso que hemos hecho la Maneras de Vivir) quedarás más que saciado. Esta vía si es para repetir :-)


ACCESO A LA VÍA
Después de aparcar, lo primero es caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que caminar como si fueras a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, vamos viendo chapas en la parte bajad de la pared que marcan el inicio de cada vía.
Una buena referencia son 3 buriles en la pared puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir (6a 110m.)


No hay que acercarse a esta pared todavía, hay que continuar bajando un poco más. Hay que fijarse en las chapas que marcan el inicio de las vías, además suelen estar escritas con pintura el nombre de estas.  
Este es el inicio de la vía Antón Ribas (V 110m):


RESEÑA ANTON RIBAS  (sacada del libro guía de escalada de Barcelona y Alrededores)





Maneras de Vivir al Pic del Martell. El Garraf

Este domingo hemos vuelto Oriol y yo a escalar a El Garraf.
Las paredes del Pic del Martell son ideales para escalar en invierno ya que el sol le pega de lleno desde la mañana.


Dejamos el coche en el parquing de Peña Ginesta, un precioso mirador al mar (geolocalización aquí) y caminamos media horita hasta la base de la pared.


Nuestra intención es hacer la vía Maneras de Vivir una vía de 110 metros (6a max.) y que está equipada con una línea de rápeles. Si nos da tiempo rapelariamos por aquí para hacer una segunda vía y rematar como dios manda el día.

La vía tiene equipamiento escaso, pero hay parabolts en los pasos más dificiles y en las reuniones. No obstante hay que llevar varios seguros flotantes (nosotros llevamos el semáforo de camalot y el semáforo de alien)


Largo 1 (35 metros 6a): En vez de comenzar por los 3 buriles que se ven a la derecha (inicio clásico) es mejor buscar un parabolt que indica un trazado directo hacia el diedro. 
Hay un clavo mal puesto en una de las fisuras y un poco más arriba un cintajo en un árbol. Superar este paso desde el árbol hacia la derecha es bastante puñetero, pero atacando la pared de frente a lo bruto sale bien. Intentándolo en diedro no me salía. 
Después se continúa por una rampa de II hasta llegar a una R que no hay que hacer (es una línea de rapeles solo) hay que seguir escalando por una fisura bastante sucia con mucha vegetación hasta la R1. En esta imagen se ve el trazado poco estético que tiene este largo:



Largo 2 (35 metros 6a) Esta tirada es una pasada, la disfruté al máximo escalando poquito a poquito por esta preciosa placa llena de agujeros.
Merece la pena escalar la vía Maneras de Vivir solo por este largo de 6a. 
Después de la placa hay que caminar unos metros hacia la derecha por una terraza para buscar la R2


Largo 3 (40 metros V+) Este largo es común con la vía Altimira. Unos metros más adelante en la misma terraza podemos ver otra instalación de rápeles. Pasamos de ella y continuamos por una fisura vertical. Seguir las chapas que te conducen a la R3 desde la cual hay unas vistas preciosas y la posibilidad de rapelar hasta la base de la pared en el inicio de la vía Altimira
Si llevas cuerda doble se puede bajar en 2 rápeles, si llevas cuerda simple en 3 rápeles.



OPINIÓN PERSONAL

A pesar de que el largo 1 es un poco guarro y sucio, esta vía merece la pena venir a hacerla solo por el largo 2 ya que es super disfrutón! además la vía se puede rapelar por una línea de rapeles y combinar con otra (Anton Ribas por ejemplo, que mola)



ACCESO A LA VÍA
Después de aparcar, hay que caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que caminar con dirección a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente:


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, hay que fijarse en la base de la pared buscando 3 buriles puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir.  Esta es la entrada antigua a la vía, hoy en día se entra un poco más directos siguiendo un parabolt.


RESEÑA MANERAS DE VIVIR (sacada del libro guía de escalada de Barcelona y Alrededores)




lunes, 15 de enero de 2018

Altimira al Pic del Martell. El Garraf

Siempre es un buen plan para venir en invierno a escalar a El Garraf. Esta zona de caliza está a tan solo 30 km de Barcelona y cuenta con varios sectores para escalar de roca caliente (orientación Este)

Hoy hemos venido al sector del Pic del Martell, para ello hay que aparcar en el mirador que hay junto a la Peña Ginesta (geolocalización aquí


La Peña Ginesta es una zona de escalada deportiva de iniciación, con vistas al mar y con poca aproximación, de modo que suele estar bastante llena de gente ahora en invierno:


Pero nosotros vamos a otra pared, lo que nos gusta es la escalada de varios largos, así que salimos caminando por el monte hacia el Pic del Martell para escalarlo por la vía ALTIMIRA (6a 105m)

Para escalar esta vía es más que recomendable llevar seguros flotantes ya que el equipamiento de la pared escasea bastante (nosotros llevamos el semáforo de Camalot y el semáforo de Alien)
Por lo menos las reuniones están reequipadas con parabolt y hay chapas en los pasos más difíciles (hay incluso reuniones intermedias para bajar la vía rapelando)


Los primeros movimientos del primer largo son por un diedro en el cual hay un árbol en medio del camino...Mientras lo esquivaba estaba pensando que donde me había metido jajaja, que inicio más sucio. Menos más que la vía mejora rápidamente y la calidad de la roca es muy buena.

Diedro de entrada a la vía Altimira

Hay muchas fisuras, pasos de bavaresa y buenos cantos todo el rato.




Los 105 metros son bastante mantenidos, no hay pasos de relleno. 


Al llegar a la R2 nos equivocamos y nos metimos por otra vía. Es bastante difícil seguir correctamente el itinerario sobre todo porque no hay muchas chapas que te indiquen dónde ir, además de que hay muchas vías por todas partes y muchas veces se entrecruzan entre ellas...
Pero bueno, en esta zona de la pared todas tienen una dificultad similar entre V y 6a, y todas son vías de unos 3 largos y 110 metros de largas.Nosotros llevamos bastantes seguros flotantes así que vamos confíados ;-)
Lo malo que nosotros queríamos llegar a la R3 de nuestra vía porque estaba preparada para rapelar hasta el suelo, de esa manera hubiéramos podido hacer una segunda escalada hoy... 
No pasa nada, disfrutamos de las buenísimas vistas al mar Mediterráneo y comemos un bocadillo mientras comentamos las mejores jugadas de la escalada :-)

En definitiva, la Altimira es una vía solitaria, bastante sucia en cuanto a vegetación y con árboles en medio del camino. Si tuviera que elegir me iría antes a escalar cualquiera de sus dos vecinas que me han gustado más que esta. 



ACCESO A LA VÍA
Localizar la vía no será tarea fácil. Es una escalada poco repetida y la vegetación crece como si fuera una jungla impidiendo explorar la base de la pared. Lo primero es caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que ir como si fueras a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, vamos viendo chapas en la parte bajad de la pared que marcan el inicio de cada vía.
Una buena referencia son 3 buriles en la pared puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir (6a 110m.)


No hay que acercarse a esta pared todavía, hay que continuar bajando un poco más y realizar un destrepe de unos 2 metros por una roca. Veremos más chapas que marcan el inicio de otras vías, suelen estar escritas con pintura el nombre de estas vías.  

Hay que localizar la vía Antón Ribas (V 110m) y una vez localizada, remontar junto a la pared unos 5 metros hacia arriba hasta ver el diedro herboso que marca el inicio de nuestra vía: Altimira (6a 105m)


RESEÑA ALTIMIRA (sacada del recomendable libro Barcelona y Alrededores)






domingo, 31 de diciembre de 2017

Boy-Roca a la trompa del Elefante (140m, 6a+)

Para despedir el año 2017, nos hemos venido hoy 31 de diciembre a Montserrat a hacer lo que más nos gusta: Escalar.

Hemos venido al sector San Benet para escalar la pared de 
l´Elefant.


Haremos una de las vías clásicas de esta pared que discurre por toda la trompa del elefante: La Boy-Roca, abierta en el año 1960 con un par de huevos.

bonito amanecer en Montserrat
La escalada comienza muy fácil por un largo de 45 metros de IV, pero... ¡¡los 40 primeros largos no tienen ningún seguro!! menudo paseo que hay que dar sin asegurarse jajaja


El segundo largo son 30 metros de IV+ pero ya cuenta con 2 parabolts, todo un derroche de material jajaja

El tercer largo es el más difícil (el único difícil de la vía). Son 25m de 6a+ que no consigo liberar. 
Fuí poco a poco superando las dificultades, pero este largo es muy mantenido y al final los brazos me explotaron.  Intenté varias veces el paso pero no había manera y acabé pasando en A0 (así la dificultad baja a V)  
Este largo está bien cosido de parabolts y está equipado para superarlo en A1 tal y como se pasaba en el año 1960.

 
El cuarto largo son  40 metros de V+ con 3 seguros intermedios. 


Una vez en la cima el viento era insoportable... Parecía el fin del mundo.

 Recogimos rápidamente la cuerda y nos largamos de alli enseguida. No paramos más que a tirar una foto rápida hacia San Jeroni:



Desde la cima destrepamos un resalte y bajamos hacia la izquierda por un estrecho canal:



Ya solo falta ir bajando por el camino normal al Elefante, pasando por la ermita de San Salvador.


ACCESO

Dejamos el monasterio subiendo por las Escaleras del los pobres. Después de las escaleras y en vez de continuar hacia San Jeroni, seguimos una señal con dirección San Benet que nos lleva hacia la derecha. 
Pasamos por este bonito mirador: 
Justo antes del refugio de San Benet, nos introducimos por un tabique de ladrillo que tiene la puerta abierta. al cabo de unos minutos vemos un desvío a mano derecha que nos lleva a los pies del elefante, y del inicio de la vía.


RESEÑAS SACADAS DE INTERNET: